RSS Новости - Продажа туристического, спортивного, автомобильного снаряжения, инвентарь, а также туристическая одежда плиты, лампы, горелки, палатки и многое другое RSS Новости от Никитин Андрей Юрьевич http://www.tent-town.ru ru PHPShop Новинка от производителя Jetboil http://www.tent-town.ru/news/ID_6.html 08-03-2010
Как мы уже говорили, новая система горелки уникальна в том, что ее конструкция, а точнее подставка к баллону, устанавливает сам баллон в верх ногами, что дает более стабильную подачу газа к самой горелке. Так же у новой горелки есть ветрозащита, сделанная из прозрачного пластика, что дает вам без проблем следить за уровнем пламени и его стабильностью.
 Как вы видите на картинке, теперь пьезоподжиг установлен отдельно от горелки, отведенным от нее шлангом. Конечно, фирма Jetboil немного начала отвлекаться от своей основной задачи (Производство туристического оборудования экономичного класса для альпинистов, коякеров и другого экстримального спорта), но производимая ими конструкция выгодно и продуктивно отличает ее от других производителей газового оборудования своей экономичностью расхода газа. Перевернутый баллон газа к верх ногами дает более мощный поток газа, что добавляет мощности горелке.

На трехлитровой кастрюле добавлены боковые ручки с возможностью взять полную кастрюлю воды без всяких проблем.

Внешний вид комплекта оформлен в оригинальном стиле, что дает ей свою оригинальность и узнаваемость.

Теперь поговорим о компактности этого оборудования. Как я говорил раньше, для альпинистов такое оборудование конечно объективно грамосткое, но для обычных туристов или просто любителей отдохнуть этот набор будит идеален.

Начну с простого – как и всегда наша система аккуратно и компактно складывается в кастрюлю даже вместе с газовым баллоном, но с трехлитровой кастрюлей она кажется громостко (Не каждый альпинист решится взять такое снаряжение в сборе с собой).

В продаже будет представлено 2 новых комплекта:

1.         Горелка с ветрозащитой и подставкой под баллон

            3-х литровая кастрюля с неопреновым чехлом с раскладывающимися ручками и пластиковой крышкой

            2-х литровая кастрюля с аналогичными предметами

2. Горелка с ветрозащитой и подставкой под баллон

            3-х литровая кастрюля с неопреновым чехлом с раскладывающимися ручками и пластиковой крышкой.

И так же будет представлена в виде аксессуара отдельно 3-х литровая кастрюля, которую можно будет отдельно купить на, уже имеющуюся конструкцию, из прежних наборов Jetboil.
 
В основном можно сказать одно – это одно из новых продвижений из разряда газовых горелок от производителя Jetboil, с высокой стабильностью работы.
 
http://tent-town.ru/shop/UID_100.html
 ]]> www.Tent-town.ru Тестируем JETBOIL http://www.tent-town.ru/news/ID_7.html 08-03-2010


                          
 

Мы неоднократно тестировали различные горелки, газовые и мультитопливные, тестировались и газовые баллоны. Пришла очередь нового оборудования с красивым названием “Система приготовления пищи JETBOIL ”.

JETBOIL официально поставляется на российский рынок компанией «Активэра» с 2006 года. Не будем оригинальны и процитируем, что написано на странице официального дилера по поводу истории и свойств «системы приготовления пищи».

Система появилась на свет в 2002 году, в результате опытов двух американских альпинистов (Дуайта Аспинвола и Перри Доуста). Собственно они были озабочены обычной проблемой, как сократить вес снаряжения, и в частности, за счет количества необходимого газа. Им удалось найти решение, заключающееся в том, что к днищу котелка по краям приваривается некий радиатор («Flux Ring»). В результате, скорость закипания котелка увеличивается. Отчего? Когда пламя горит под котелком, часть тепла обтекает днище котелка и уходит в окружающую среду. За счет боковых радиаторов часть этого тепла аккумулируется, и направляется обратно на котелок. КПД повышается. Также кольцеобразный радиатор предохраняет пламя от задувания, что тоже полезно для более устойчивого горения пламени.

JETBOIL это система из котелка и горелки. Котелки бывают двух объемов - 1 ( PCS – personal cooking system ) и 1,5 ( GCS group cooking system )л и имеют жесткое, фиксированное крепление с горелкой мощностю 1,5 кв. Горелки используют баллоны с резьбой. Производитель рекомендует баллон объемом 110 грамм (как на снимках). Мы в своем опыте используем баллон объемом в 230 грамм, более широко распространенный в наших магазинах.

Из других особенностей JETBOIL отметим, что котелок (один из которых более правильно называть «большой кружкой») закрыт неопреновым кожухом, имеет пластмассовую плотно прилегающую крышку. При переноске горелка укладывается внутрь котелка вместе с баллоном 110 гр, и получается довольно компактно. Дополнительно в набор входят пластиковые с раздвижными лапами крепления для баллона. Суть их в том, чтобы система более устойчиво стояла на земле во время работы.

 
Плюсы и минусы JETBOIL

Плюсы

 

Минусы

Экономичность работы по времени и по потребляемому топливу. См. опыты ниже.

 

Цена покупки. Стоимость системы выше, чем стоимость простой газовой горелки подобной мощности и котелка. Это, очевидно, компенсируется более низкими эксплуатационными расходами

 

Неприхотливость в работе. Горелку можно использовать на ветру, и даже… во время движения. Это возможно благодаря жесткой фиксации котелка на горелке

 

Невозможность использования котелка на костре. Это не большой минус, так как использовать какую либо специальную посуду для газовых горелок на костре – это последняя крайность.

 

Компактность и удобство в переноске. Горелка не брякает внутри котелка PCS , соответственно и сохранность ее выше.

 

Неопреновая оболочка может намокать – пролили воду, или выкипело что-то. Класть что-то подмокшее в рюкзак не очень приятно.

 

Вариант PCS (чашка-котелок на 1 литр) можно использовать как собственно чашку, сэкономив еще вес. В этом случае вы и кипятите и завариваете чай непосредственно внутри котелка.

 

В котелке-чашке объемом в 1 литр кипятит один литр воды нельзя. Когда вода закипает и начинает переливаться через край, выключить систему и не обжечься сложно. В котелке есть риска – безопасного количества воды.

 

Удачная конструкция крепления горелки и котелка. Когда надо котелок легко снимается, когда надо – легко ставится. Все делается одной рукой легко и быстро.

 

Пьезоподжиг и ручка регулировки мощности выполнены маленькими, утопленными в конструкцию. Это не очень удобно крупным людям с крупными руками.

 

Полезная идея пластиковых распорок, которые повышают устойчивость системы против опрокидывания.

  

 
Ход теста.

Для начала мы, нарушив правила эксплуатации, попробовали закипятить один литр воды. Котелок при этом заполнился до краев. Система справилась с этим за 5 минут 35 секунд. Вывод однозначен: инструкцию нарушать нельзя. В JETBOIL кипятить 1 литр воды в литровом котелке не эффективно и просто опасно.

А вот опыт с полулитром воды был успешен. Мы его повторили три раза для большей наглядности:

Среднее время закипания котелка - 2 минуты 52 секунды.

Для сравнения мы провели опыт, с горелкой Kovea KB-0409 и специальной посудой, рассчитанной на горелки, объемом в 1 литр. Результат закипячивания полулитра воды – 3 минуты 57 секунд. Отметим, что мощность горелки JETBOIL 1.5 квт, а Kovea KB -0409 – 1.8 квт.

Иными словами, можно предположить, что при использовании горелок схожей мощности, эффективность по времени составит до 50%. Такую же экономию следует ожидать и по расходу топлива.
 
http://tent-town.ru/shop/UID_98.html
]]> www.Tent-town.ru Обзор мультяшек http://www.tent-town.ru/news/ID_8.html 08-03-2010
 
Итак, в Абхазии со мной путешествовали следующие горелки: MSR WhisperLite international – горелка, конструкция которой не меняется уже 20 лет, одна из самых надежных в мире по отзывам пользователей; Primus MultiFuel EX – горелка с принципиально новой системой подогрева горючего и очистки топливной магистрали; и третья горелка – Kovea Booster +1, самая бюджетная из мультитопливных на российском рынке.
 
 
В течение 7 дней я использовал все горелки одинаково: кипятил одинаковое количество воды, использовал бензин АИ-76, купленный на обычной заправке в Абхазии, каждый день я разбирал и собирал топливные магистрали, т.к. начитался в форумах историй о внезапной гибели горелок.
Мои субъективные впечатления от пользования горелками:

MSR WhisperLite international
  
 
Понравилась:
Простотой конструкции. Разбирается полностью при помощи обычных пассатиж и отвертки.
Самая легкая из представленных горелок
Система соединения насоса и шланга горелки – оно не резьбовое, и отсоединить одно от другого очень быстро и просто. Тросик топливной магистрали длинный – проходит и через змеевик, и через шланг.
Система Shaker Jet – очень понравилось, что для прочистки форсунки требуются считанные секунды, после этого горелку не надо снова разогревать. В некоторых случаях ее даже не надо гасить.

Не понравилось:
Вытаскивать и засовывать обратно трос из топливной магистрали очень сложно, несмотря на отсутствие серьезного закоксовывания. Возможно, эта процедура выполняется проще со специальным инструментом MSR, но его у меня не было.

Primus MultiFuel EX.
 
 
 
Понравилась:
Возможность работы на газу
Прямая топливная магистраль с жестким элементом для прочистки. Вынимание и засовывание вообще не вызывает проблем.

Не понравилось:
Нельзя разобрать полностью без штатного инструмента. При этом мультиинструментов два: один для штатного обслуживания, другой – для полного разбора горелки
Чтобы разобрать топливную магистраль, приходится откручивать шланг. Резьба в этом месте очень мелкая, и легко повреждается.
Прочистка форсунки – достаточно трудоемкий процесс: надо дождаться остывания горелки, потом снять рассекатель, прочистить форсунку при помощи мультиинструмента, одеть рассекатель. После этого горелку надо разводить снова.

Kovea Booster +1
 
 
 
В спецификации горелки написано, что она рассчитана на использование либо газа, либо White Gas, то есть специального очищенного бензина. Поэтому именно от этой горелки я ждал подвоха. Однако серьезных проблем мне она не доставила.
Понравилось:
Возможность работы на газу.
Самая компактная горелка. И удобная сумочка, в нее, правда, не влезает топливный насос.
Цена.
Не понравилось:
Чаще чем у других засорялась форсунка. При этом процедура прочистки легче чем у конкурентов.


По совету Артема Оганова я подверг горелки такому испытанию. Они были на 10 минут погружены в воду (и горелка, и насос). После этого я пытался их завести. Ни одна горелка не запустилась. После разбора все горелки пришли в рабочее состояние.

Как показали мои изыскания, имитация условий экспедиции не заменит опыта использования снаряжения в настоящей экспедиции. Изыскания в области мультитопливных горелок будут продолжены – дам их в поход группе горников. Надеюсь, их опыт окажется более информативным.
Коллеги, кто имеет более обширный опыт общения с мультитопливными горелками, пишите комментарии, думаю, всем будет интересно. ]]> www.Tent-town.ru Еще один интересный тест JETBOIL http://www.tent-town.ru/news/ID_9.html 08-03-2010 Конкуренты не дремали, и вскоре появились другие изделия, способные соперничать с Jetboil по многим параметрам. Летом 2006 года шведская компания Primus выпустила свою первую интегрированную систему приготовления пищи - Primus EtaPower EF. Этой зимой была представлена горелка Primus EtaExpress и мультитопливный вариант - Primus EtaPower MF. Американцы из MSR долго колдовали над адекватным ответом, и вот после множества доработок и модернизация появился MSR Reactor, совместивший в себе лучшее от Markill Stormy и Jetboil PCS.

На Риске уже была статья об этих замечательных горелках, правда тогда сравнить их в деле не удалось. Сейчас, когда эти горелки доступны в продаже они были предоставлены для сравнительного испытания.
 
То, что отличает эти горелки от остальных - радиаторы.

Что сравнивалось:

Jetboil Personal Cooking System (PCS) – пионер интегрированных систем приготовления пищи.
 
 
Jetboil в подвешенном состоянии при помощи специального аксессуара.

Jetboil Group Cooking System (GCS) – вариант PCS для приготовления еды на группу.
 
 
MSR Reactor – многообещающая горелка от знаменитой американской компании.
 
 
Ножки к баллону позаимствованы от Jetboil GCS для большей устойчивости.

Primus EtaPower EF – интегрированная система от фирмы, чье название стало в России нарицательным для обозначения бензиновых и газовых горелок.
 
 
Также для сравнения я включил в тест хорошую «обычную газовую горелку» MSR Superfly. Она использовалась вместе с «обычной» полуторалитровой кастрюлей из набора Kovea.
 
 
Ножки к баллону позаимствованы от Jetboil GCS для большей устойчивости.
 
 
Как их тестировали:

Тест 1. Самый простой. Температура воды +11 градусов Цельсия. Температура окружающей среды +24, начальная температура топлива +24. Измеряется скорость закипания 1 литра воды (для Jetboil Group Cooking System, MSR Reactor и Primus EtaPower EF) и скорость закипания 0.5 литров воды (Jetboil Personal Cooking System и MSR Reactor). Почему так? Хотя Jetboil PCS комплектуется литровой кастрюлькой, на максимуме своих возможностей горелка работает только при неполном заполнении (ровно половина).
После кипячения контрольного объема воды измеряется количество израсходованного топлива. Баллон взвешивается до и после кипячения на электронных весах с точностью до 0.5 г.

Тест 2. Температура воды +11 градусов Цельсия. Температура окружающей среды +24, начальная температура топлива +9 градусов. Почему газовая горелка хуже работает на морозе? Потому что газ медленнее переходит из жидкого состояния в газообразное. Давление в баллоне уменьшается. Поэтому я остужал баллоны до +9, а во время испытания обкладывал их льдом, чтобы они не нагревались до комнатной температуры. Измеряется также скорость закипания 1 и 0.5 литров согласно «весовым категориям» горелок, и расход топлива.
 
Тест 3. Температура воды +11 градусов Цельсия. Температура окружающей среды +24, начальная температура топлива -7 градусов. Все то же, что и в тесте 2, но газ еще холоднее.
 
 
Тест 4. Температура воды +11 градусов Цельсия. Температура окружающей среды +24, начальная температура топлива +24. При помощи вентилятора имитируем ветер скоростью 20 км/ч.
 
 
Топливо. Для теста я использовал баллоны SnowPeak GP-110. Это хороший газ, пригодный для использования при отрицательной температуре. С другим газом результаты тестов 2 и 3 выглядели вы иначе. Для каждого теста использовался либо новый баллон, либо использованный менее чем на 10%. Вода: Н2О как она есть.

Примечание: Перед каждым контрольным кипячением горелки и посуда остужались до комнатной температуры.

Результаты:
Тест на кипячение литра воды
 
 
Тест на кипячение 0.5 литров воды
 
 
 
Небольшие комментарии:

Jetboil Personal Cooking System

Плюсы:
1. Горелка, баллон и кастрюлька в рабочем положении состегиваются в один предмет. По-прежнему уникальная характеристика. Можно готовить на весу, на бегу, при морской качке, как угодно.
2. Возможность подвесить горелку при помощи дополнительной заводской подвески, либо после нехитрой модернизации, например такой:
 
 
Позаимствовано из комментария Tima
3. Большое количество аксессуаров, таких как система подвески, кофе-пресс, сменные неопреновые чехлы для литровой кастрюльки и т.д.
4. При помощи Pot Support & Stabilizer горелка превращается в универсальную: можно использовать как стандартные кастрюльки (1 л. и 1.5 л.), так и любую другую посуду.
5. Все части горелки компактно складываются в кастрюльку.
6. Инструмент для ремонта горелки – одна из ее деталей. Потерять сложно
7. Русскоязычная инструкция

Минусы:
1. Компактно в кастрюльку уложить можно только маленький газовый баллон (110 г). 230 и 450 граммовые баллоны придется транспортировать отдельно
2. Хотя объем посуды составляет 1 литр, использовать горелку на полную мощность рекомендуется только при заполнении наполовину. Но с другой стороны, это же персональная система приготовления пищи.

Jetboil Group Cooking System

Плюсы:
1. Возможность подвесить горелку при помощи дополнительной заводской подвески.
 
 
2. Если приобрести литровую кастрюльку, то получится Jetboil Personal Cooking Sistem
3. Все части горелки компактно складываются в кастрюльку.
4. Инструмент для ремонта горелки – одна из ее деталей. Потерять сложно
5. Русскоязычная инструкция

Минусы:
1. Рекордно долгое время закипания воды, по этому показателю GCS уступил даже «обычной горелке»
2. При ветре спустя 15 минут вода не закипела, пламя задуло.
3. Компактно в кастрюльку уложить можно только маленький газовый баллон (110 г). 230 и 450 граммовые баллоны придется транспортировать отдельно
4. Много отдельных деталей: подставка под баллон, подставка под кастрюлю. Есть опасность что-то потерять.
5. Пластиковую защиту радиатора надо еще не забыть снять, а не то может приключиться такая неприятность:

MSR Rector
Плюсы:
1. Рекордное время закипания воды при температуре газа +9 и -7
2. Наименьшая зависимость от температуры топлива.
3. Прекрасная встроенная ветрозащита. Расход газа в ветреную погоду почти не увеличивается
4. Прозрачная крышка – супер. Видно, что происходит в кастрюльке. Правда, по мере закипания крышка запотевает изнутри.
5. Удобная система открывания-закрывания кастрюльки
6. Все части горелки компактно убираются в кастрюльку, в том числе 230 или 110 граммовый баллон.
7. Наименьшее число отдельных предметов
8. Круто выглядит – как сопло космического корабля
 
 
Минусы:
1. БОльший расход газа, по сравнению с другими системами в среднем на 1 – 1.5 г на литр вскипяченной воды
2. С горелкой может быть использована только штатная посуда.
3. Использовать логично только 230 баллоны, т.к. со 100-граммовым горелка неустойчива, а 450 не влезает в кастрюлю и его надо транспортировать отдельно.
4. Цена

Primus EtaPower EF
Плюсы:
1. Рекордное время закипания литра воды при температуре газа +24
2. Крышка кастрюли превращается в сковородку
3. Баллон вынесен в сторону от горелки – можно использовать любой баллон без ущерба для устойчивости системы. С переходником можно использовать даже цанговые баллоны. (Правда, в кастрюлю поместятся только 110 и 230 граммовые баллоны)
4. Самая устойчивая горелка из всех
5. Можно использовать любую посуду
6. Самая бюджетная горелка в пересчете на 1 питающуюся душу (3840 р. / 4 человека = 960 р. – не так уж и много)

Минусы:
1. Большой вес
2. Много отдельных деталей: инструмент для ремонта, ручка для кастрюльки, ветрозащитный экран. Есть опасность что-то потерять
3. Ветрозащитный экран нельзя убрать в кастрюлю. Поэтому горелка комплектуется достаточно тяжелым чехлом.
4. Крышку нельзя снять при помощи штатной прихватки. Приходится обжигать пальцы или импровизировать с подручными предметами.
5. Из опыта общения с горелкой Артема Оганова: штатная прихватка мнет кастрюлю и повреждает внутреннее тефлоновое покрытие. Я в тесте этого не заметил.

Выводы: Jetboil Personal Cooking System - возможность соединить баллон, горелку и котелок в одно и готовить еду, держа все это в руках или подвесив к чему-либо, делают эту систему просто уникальной. Экономичность системы значительно выше, чем у обычных горелок. Jetboil Group Cooking System лично меня разочаровал. Это совершенно обыкновенная горелка, просто очень экономичная. Она должна использоваться только вместе с ветрозащитным экраном. MSR Reactor жжет в прямом и переносном смысле! Потрясающая скорость закипания и независимость от погодных условий не имеют аналогов среди газовых собратьев. Правда, за это приходится платить большим расходом топлива.  Primus EtaPower EF – очень хорошая система для большой компании. Прекрасные показатели скорости закипания и расхода топлива. Расстраивает только вес.]]> www.Tent-town.ru Каталитическая грелка. Как же она работает? http://www.tent-town.ru/news/ID_10.html 08-03-2010

Грелка каталитическая - предназначена для индивидуального обогрева человека в туристическом походе, на рыбалке, или охоте, в условиях, связанных с работой на улице и т.д.

Во время первой мировой войны в окопах мерзли миллионы солдат, и за четыре военных года изобретатели США, Японии и Англии запатентовали несколько вариантов карманных жидкостных грелок. Принцип их действия был прост: каталитическое беспламенное окисление спирта или бензина. Катализатором во всех случаях служила платина. Японская грелка выглядела как портсигар, внутри которого были резервуар, набитый ватой и платиновая прокладка. В корпусе были просверлены отверстия для подачи воздуха к катализатору и отвода газообразных продуктов горения. Для запуска грелки в резервуар заливался спирт, который пропитывал вату. Затем катализатор прогревали пламенем спички, и начиналась каталитическая реакция.
 
 

Советской промышленностью выпускалась грелка бензиновая каталитическая ГК-1, которая при полной заправке могла отдавать тепло в течение 8—14 часов с температурой до 60° С, т.е. на уровне болевого порога.

Устройство и принцип работы

Грелка состоит из резервуара, заполненного ватой, насадки с сетчатым патроном, в котором помещен катализатор, и крышки с вентиляционными отверстиями.

Принцип работы грелки основан на выделении тепла при беспламенном окислении паров бензина в присутствии катализатора. Пары бензина из резервуара проходят через каталитический патрон, где окисляются кислородом воздуха (сгорают без пламени) на поверхности разогретого катализатора. Продукты окисления выходят в вентиляционные отверстия крышки. Одновременно через вентиляционные отверстия крышки к поверхности катализатора поступает воздух, содержащий кислород. Каталитическая сетка (катализатор), сделаны из платины — это самая важная деталь грелки.

Топливо для грелки - бензины высшей степени очистки: хорошо подходит для этих целей бензин для зажигалок. Использование других видов топлива может привести к быстрому засорению каталитический сетки, что скажется на её эффективности.

Полезные советы

  • перед использованием грелки, в каталитическом патроне сетку желательно прокалить над газовой горелкой, спиртовкой, над всем тем, что даёт чистый огонь без дыма и копоти — просто раскалите сетку докрасна и остудите на воздухе
  • если заправлять грелку заблаговременно до ее использования, то желательно предусмотреть герметизирующую прослойку под насадкой (иначе бензин будет просто испаряться впустую)
  • в холодных условиях перед запуском грелки ей необходимо придать температуру 10-15°С (согрейте дыханием, подержите в руках, за пазухой и т. п.) — это необходимо для концентрации паров топлива на сетке катализатора
  • прогревайте сетку в каталитическом патроне в течение 10—15 секунд, желательно использовать зажигалку, не дающую копоти
  • держите готовую к работе грелку под одеждой, не допуская тем самым охлаждения корпуса грелки, однако, не забывайте и о притоке воздуха, необходимого для нормальной работы грелки
  • используйте шприц для дозированной заправки грелки, если Вам необходимо только определенное время пользоваться каталитической грелкой
]]> www.Tent-town.ru Новинка у Kovea - обогреватель KH-0710 http://www.tent-town.ru/news/ID_11.html 08-03-2010
 

Начнем с основного. Раз его задача основная обогревать, рассмотрим возможности новинки как обогревателя. Мощность KH-0710 составляет 1 К.в.т., при этом устройство способно обогреть около 5-6 м. куб., не так уж много, но при этом вполне достаточно для палатки из трех человек. Расход газа, по сравнению с другими обогревателями, в несколько раз меньше и составляет 66 гр/ч при максимальном горении. Т.е. одного баллона должно хватить на 10-12 часов.

 

Вернемся к вопросу использования KH-0710 в качестве горелки. Для того чтобы обогреватель "трансформировался" в горелку, необходимо устройство повернуть на 45 градусов. Для чего необходимо повернуть регулятор против часовой стрелки, при этом повернув сам обогреватель. После чего закрутить регулятор до упора. Всё! KH-0710 готов для приготовления пищи.

 

Если искать минусы у данной новинки, то на наш взгляд он только один. При использовании в малом помещении KH-0710 в качестве горелки, будет выделяться тепло, т.к. устройство будет функционировать и в качестве обогревателя. Но, как говориться, можно минусы обратить в плюсы.
 
 
В заключении следует отметить, что новинка от Kovea – это отличное решение для тех, кто желает сэкономить место и объем рюкзака. А так же для всех, кто ценит тепло и комфорт в холодное время года.
]]> www.Tent-town.ru Правда о жидком топливе http://www.tent-town.ru/news/ID_12.html 08-03-2010
          Начнем с азов. Жидкое топливо (керосин, бензин, дизель и сжиженный газ) поступая к форсунке нагреваются в змеевике для того, чтобы перейти в газообразную фракцию. После форсунки происходит смешение с воздухом и горение в зоне распылителя. Это принцип работы всех горелок.
          Но если сжиженный газ предназначен для работы в газовых плитах и других системах с открытым пламенем, то с другими видами топлива дела обстоят хуже. В них содержаться присадки и масла, предназначенные для придания определенных свойств топливу, которое абсолютное большинство людей (не как мы с вами) использует по назначению: наливает в бензобаки своих автомобилей, самолетов и т.д. Есть более «чистые» виды топлива, есть более «грязные», например, бензин АИ 98. Вопреки распространенному мнению, что более высокий индекс бензина соответствует его чистоте. Вместе с высоким октановым числом там присутвуют различные присадки интенсивно выкоксовывающиеся в змеевике. Охарактеризовать скорость этого процесса в часах горения невозможно, так как топливо везде разное. Примеси выпадают в твердые осадки на стенках топливопровода в районе змеевика, сужая его, что, в конечном счете, приводит к топливному голоданию и слабому (неровному) пламени.
          Обычно при использовании бензина среднего качества между чисткой горелки проходит от 10 до 15 циклов приготовления пищи.
          Распространенное мнение, что керосин лучше, также не верно. Керосин бывает разный.
          Так мои знакомые, заправив авиационным керосином, взятым у полярных летчиков, три свои примуса убили за 15 минут. Что там было, остается загадкой.
          Существует очищенное топливо. Обычно его называют White Gas. Как показывает практика, при работе на нем горелка практически не засоряется коксом.

Как бороться с закоксовыванием?

Внутри топливной магистрали в горелках с выносным топливным баком обычно стоит металлический тросик. Сделан он для двух целей. Улучшение прогревания топлива в районе змеевика и его прочистки. Со вторым обычно бывают проблемы. Для того, чтобы вытащить тросик из закоксованной магистрали, потребуются некоторые ухищрения. Я обычно нагреваю магистраль на другой горелке. Происходит тепловое расширение и тросик спокойно вытаскивается. Далее обжигаем тросик до красна на горелке, таким образом удаляя с него кокс и несколько раз вставляем его в магистраль и вынимаем. Для особо щепетильных в вопросах очистки можно, выкрутить форсунку и промыть магистраль без тросика топливом из баллона под давлением, после чего прочистить тросиком.

Прогрев и копоть.

          Так же горелки могут засорятся во время прогрева. Для того, что бы завести горелку её надо прогреть. Прогревают чаще всего топливом из бака. Происходит это так. Создав давление в бачке, вы открываете кран подачи топлива, оно прыскает через форсунку и оседает на прогревочной чашке и вокруг форсунки. Далее закрыв кран, поджигаете (в горах не забываем ставить ветрозащиту). Прогревается магистраль и форсунка. После этого открываете подачу топлива и поджигаете газ, идущий из форсунки. Все просто. Однако при первичном разогреве топливо сгорает, оставляя копоть на рассеивателе, форсунке. Эта копоть может отслаиваться и частично или полностью перекрывать выходное отверстие форсунки, рассеиватель и корпус, мешая поступлению кислорода или газа. А при транспортировке копоть попадает в форсунку, заставляя вас прочищать её тонкой проволокой. Бороться с копотью легко. Хороший прогрев докрасна поможет.
          Просто заведя горелку, с помощью прогрева, не гасите ее сразу, не дав прогреться.
Так же процедуру пуска облегчает сухой спирт или газовый паяльник, который полезно иметь в ремнаборе.
 
Насос.
 
К каждой горелке с насосом при покупке дается мини ЗИП. В него входят форсунки на разные виды топлива, резиновые прокладки для насоса и смазка. Ею не стоит пренебрегать. Примерно раз в год смажьте насос своего примуса. Смазка подойдет не любая, так как от обычного масла резинки разбухнут и перестанут работать. Опять же в длинные экспедиции я беру с собой горелки одного типа для взаимозаменяемости деталей, ЗИП и запасной насос. Так как когда горелки не новые, надо перестраховываться.
Выбор горелки.
 
Рассмотрим этот вопрос с точки зрения ремонтопригодности и обслуживания.
Далеко не все горелки, продающиеся в России, подлежат простому ремонту. Ко многим брендам просто не продается запчастей. Чтобы не делать антирекламу могу только сказать достоверно о двух брендах поставляющих кроме горелок ещё и запчасти это Primus и Kovea. Про остальные аспекты думаю придется написать отдельную статью.
]]> www.Tent-town.ru Как правильно для себя выбрать горелку http://www.tent-town.ru/news/ID_13.html 08-03-2010

Глава первая. В какие походы надо брать горелку?

          Очевидно, газовая горелка служит для приготовления пищи. Поэтому брать ее нужно в такие походы, где ожидаются проблемы, связанные именно с этим. Самая распространенная проблема - отсутствие дров для костра. Такие сложности часто бывают в походах по югу России и Украины (в степной зоне), на севере нашей необъятной - в тундре, а за рубежом практически повсеместно, за исключением некоторых лесистых стран. В высоких (и не очень) горах отсутствие дров дело самое обычное. Вторая проблема, решаемая при помощи горелки, это когда дрова для костра есть, но костер как таковой разводить нельзя. Наиболее часто такая ситуация наблюдается за границей, где противопожарные запреты не только декларируются, но и выполняются. Конечно, наши сограждане воспитаны так, что запрет для нас не большая помеха, но, тем не менее, можно запросто схватить неприятностей. В жаркое лето вводят запреты на разведение костров и в средней полосе России, что, впрочем, обычно населением игнорируется. Третья проблема часто возникает у малоопытных туристов, которые испытывают трудности с разведением костра под дождем. Четвертый резон взять с собой горелку - если вы собираетесь путешествовать по густонаселенной местности, что вполне характерно для велотуристов. В самом деле, если вы, например, в Эстонии, разведете горелку на автобусной остановке, то никто мешать вам не будет. Другое дело, если захочется развести костер! Важным достоинством газовой горелки является то, что она дает хорошую возможность для экономии времени, которое тратится в походе на дневной перекус. Нет необходимости искать место, где есть дрова, разводить костер, оборудовать кострище. Если обед с костром, как правило, занимает около 1,5 часов, то использование горелки позволяет сэкономить до трети этого времени.
          Наилучшим образом достоинства горелки проявляются в плохую погоду. Если в жаркий солнечный день, можно заменить горячий обед перекусом, то под прохладным дождем кружка горячего чая будет очень кстати.

Глава вторая. Какая она, Горелка?

          Всего существуют три основных вида горелок: газовые, жидкотопливные, (бензин, керосин и некоторые другие), и мультитопливные. Термин "мультитопливные" применяется к двум видам горелок: тем, которые могут работать на нескольких видах жидкого топлива, и тем, которые могут работать как на бензине, так и на газе. Есть еще и другие классы горелок, например, спиртовые, но большого распространения в туризме они не получили. Мы кратко рассмотрим достоинства каждого из указанных видов горелок, а в заключение главы дадим краткую сравнительную таблицу.
          Газовые горелки обладают целым спектром разнообразных достоинств. Во-первых, процедура запуска горелки занимает даже не минуты, а секунды. Во-вторых, работают они практически безотказно, ибо конструкция их исключительно проста, там просто нечему ломаться! В-третьих, такие горелки не склонны ко взрывам и выбросам языков пламени, что любят поделывать их бензиновые братья. Благодаря этому, газовую горелку можно эксплуатировать в закрытых помещениях, в том числе гостиницах, кемпингах и даже палатках. Газовая горелка работает более тихо, чем бензиновая. Наконец, газовая горелка в разобранном виде занимает мало места, и стоит дешево. Однако есть у газовых горелок и минусы. Первый, что работают они на газе, который продается в баллонах. Понятно, что достать газовый баллон в Кандалакше или Мценске вряд ли удастся, хотя география распространения баллонов постоянно ширится. Лучше брать газовые баллоны с собой сразу на весь поход, что требует довольно много места. Во-вторых, газовые горелки могут капризничать на больших морозах. И, в-третьих, если вы добираетесь к началу похода на самолете, то в нем нельзя перевозить газовые баллоны, соответственно их надо покупать уже на месте.
 
Мультитопливная горелка.
 
          Как уже было сказано, мультитопливной горелкой могут называть как горелку, работающую на различных видах жидкого топлива, так и работающую на бензине/газе. Устройство, которое работает как на газу, так и на бензине имеет практически все достоинства газовых горелок, кроме цены и габаритов. Цена такой горелки, как правило, существенно выше, а габариты - больше. За то, она полезна, когда надо воспользоваться самолетом. Прилетаешь в точку старта, и если нет в продаже баллонов, покупаешь бензин и едешь дальше. Другой пример - кончится газ где-то в глуши, купил бензин. С другой стороны, все недостатки бензиновых горелок у мультитопливных тоже присутствуют, если не усиливаются. Особенно огорчает их капризность к качеству жидкого топлива. Тот самый, купленный в упомянутой глуши, бензин, вполне может не решить проблему приготовления пищи, а создать проблему ремонта горелки.
          Горелки, которые работают на нескольких видах жидкого топлива (бензин/керосин) также находят спрос у нашего брата туриста, хотя обычно в горелку заливается более распространенный бензин. Для чего тогда необходимо иметь возможность менять топливо горелки на керосин? Основной резон использования керосина его относительная взрыво- пожаро- безопасность по сравнению с бензином. Мы не будем выделять в отдельное рассмотрение достоинства таких мультитопливных горелок, а поговорим о жидкотопливных горелках в целом.
          Жидкотопливные горелки - самый старый класс подобного оборудования. Работают они на бензине, керосине, "галоше" (бензин-растворитель), растопке для грилей, других видах топлива. То есть заливать внутрь такой горелки можно практически все, другой вопрос, как она при этом будет работать. У бензиновой горелки есть только одно, но важное достоинство: топливо для них можно достать где угодно, а стоит оно при этом дешево. Еще можно отметить тот факт, что бензиновые горелки несколько менее восприимчивы к холодам-морозам. Достоинств у бензиновых горелок мало, зато недостатков много. Первый - они очень чувствительны к чистоте топлива. Бензин с "песком и илом" станет большой проблемой, по причине засорения дросселя - маленького отверстия, через которое бензин поступает на парогенератор. Засорение этого отверстия мгновенно портит радужную картину приготовления еды и вызывает необходимость прочистки. Второй недостаток бензиновых горелок заключается в необходимости их "разводить". Эта процедура занимает несколько минут и обычно сопровождается не самыми приятными явлениями. Для начала надо залить в бак горелки бензин. Делать это следует аккуратно, ибо, попав на поверхность горелки, он может в последствии воспламениться. Одновременно, хорошо бы очистить бензин от "песка и ила", для чего процедить бензин через многократно сложенную марлю или ткань. Во время этого процесса бензиновое благоухание распространяется далеко от места заливки. Далее, в баллоне надо создать давление при помощи встроенного насоса. Наконец, в зависимости от конструкции, необходимо разогреть саму горелку, чтобы "процесс пошел". Для этого чаще всего используют сухой спирт, раскладывая его на горелке и поджигая. Наконец, наступает самое интересное: вы поворачиваете вентиль и… из примуса вырывается столб пламени и черного дыма. Это значит, что примус еще не нагрелся. Наконец, горелка прогревается, и начинает работать устойчиво. Но стоит вам прервать процесс хотя бы на 5 -7 минут и примус опять необходимо "разводить". Третий недостаток бензиновых горелок - они периодически начинают извергать из себя в разные стороны пламя, а то и вовсе взрываться. Это делает использование бензиновых горелок в помещениях и внутри палатки крайне не рекомендуемым, хотя, конечно, грамотное обращение с горелкой существенно снижает риск пожаров. Бензиновые горелки более тяжелые и громоздкие, чем их газовые собратья. Бензиновая горелка имеет неприятное свойство коптить. Наконец, особых слов заслуживает само топливо. Конечно, оно дешевое и распространенное, но его трудновато удерживать в замкнутых объемах. Бензин постоянно стремится пропитать все вокруг себя ароматом бензоколонки. Перевозить топливо внутри рюкзака плохо ("аромат" может передаться продуктам и одежде). Дополнительные сложности присутствуют с покупкой бензина - в пластиковые бутылки разливать бензин на колонках запрещено, а перевозить его в железных банках - тяжело и неудобно.

Таблица.  Сравнительный анализ достоинств и недостатков горелок.

Номер п/п
Описание достоинства/недостатка
Газовая горелка
Жидкотопливная
1
Скорость разведения горелки, включая её сборку (подсоединение баллонов, разогрев, нагнетание давления и т.п.)
Менее 1 минуты
3 - 7 минут
2
Наличие копоти при эксплуатации
Нет
Есть
3
Взрыво- и пожаробезопасность
Практически взрыво-пожаробезопасна.
Горелки представляют определенную опасность, обращение с ними требует навыка.
4
Возможность эксплуатации в закрытых помещениях
За исключением помещений, где запрещен открытый огонь в любых видах
Крайне не рекомендуется из-за образования копоти и вероятности возгорания.
5
Удобство перевозки
Большинство горелок легко отсоединяются от баллона и легко перевозятся. Газовые баллоны нельзя перевозить в самолетах.
Пустые горелки могут легко перевозиться. Горелки с заправленным топливом могут причинять беспокойство (возможно появление запаха, особенно у видавших виды примусов). Горелки с бензином в баке нельзя перевозить в самолетах.
6
Удобство пользования
Не требует специальных навыков.
Требует определенных знаний и навыков.
7
Топливо и его доступность
Газовые баллоны существенно уступают по распространенности бензину, зато купленный баллон является гарантией качества топлива.
Топливо распространено повсеместно в любой точке мира, однако, его качество может явиться существенной проблемой. Плохое топливо приводит к неустойчивой работе горелок, их засорению и необходимости в ремонте.
8
Наличие побочных проблем с топливом
Нет
Обладает неприятным запахом, требует определенного внимания при перевозке, хорошей тары.
9
Другие эксплуатационные проблемы
Чувствительна к работе при низких температурах (ниже 10 градусов). Наблюдается снижение мощности из-за падения давления газа внутри баллона, по мере его эксплуатации.
Часто ломается. Конструкция горелки более сложная, чувствительная к чистоте топлива, требует чистки. Более шумно работает.
10
Стоимость
Горелки стоят относительно дешево, а топливо к ним относительно дорого
Горелки стоят довольно дорого, а топливо к ним довольно дешево.
11
Надежность работы
Практически безотказна
Относительно низкая
 
          Если вы зайдете в любой магазин, торгующий снаряжением, то увидите, что газовые горелки бывают довольно разными. В каждую из них создатели закладывали определенную идею, предполагали определенный вариант использования. Принципиальными для выбора горелок являются два параметра: мощность и конструктивные особенности горелки.
          Мощность. В самом деле, от мощности горелки зависит и скорость приготовления еды, и расход газа, и вес горелки, и ее габариты, и цена, и многие другие факторы.
          После того, как мы определились с мощностью, необходимо рассмотреть конструктивные особенности горелки. Их у горелок много: тип соединения с газовым баллоном, наличие/отсутствие ветрозащиты, компактность складывания горелки, наличие/отсутствие пьезоподжига, устойчивость горелки в рабочем положении и многие другие.
]]> www.Tent-town.ru Спаси да сохрани. Экология тоже важна. http://www.tent-town.ru/news/ID_14.html 08-03-2010 Виды туристского вреда.

Для того, чтобы понять, как не наносить вреда природе, я предлагаю рассмотреть небольшую классификацию "вреда", с объяснением, почему это деяние вредно.

1. Вред массового поражения.
 
          Что такое "вред массового поражения"? Это такой вред, который наносится различной ядовитой химией. Проявляется он так: бросили вы в озеро какую-то гадость, и рыба в нем погибла. Слава богу, вещи, которые могут вызвать такое массовое поражение у туристов встречаются редко. Что из туристского скарба может вызвать массовое отравление всего живого? Во-первых топливо для примусов (бензин, керосин, солярка). Во-вторых, ядовитые клеи для склейки байдарочных шкур, велосипедных камер, составы для обезжиривания поверхностей и так далее. У автотуристов есть еще тормозные жидкости, масла и много другого, способного при достижении высокой концентрации отравить что-либо вокруг себя. Наконец, в-третьих, химия из аккумуляторов/батареек, других приборов. Однако "массовый вред" туристами природе наносится редко: все таки вагоны с хлором мы в лес не тащим.
 
2. Вред частного поражения.
 
          Что это такое? Простейший пример - бутылка. Стекло, если оно не какое-то особое, предмет… экологически чистый в плане массового поражения. От битой бутылки рыба в озере не сдохнет. Но на нее может наступить один отдельный человек, или животное. У меня на двух руках девять рабочих пальцев. Десятый был поврежден о битое стекло во время купания в одном из походов. Купание закончилось порезом руки, операцией в местной больнице и памятью на всю жизнь - неработающим пальцем. Больше мне не надо объяснять почему нельзя оставлять стекло в лесах.
 
3. Вред от мусора.
 
          Сам по себе мусор, что оставляют в лесу туристы не так опасен, как промышленные отходы. Вред от него может заключаться в следующем:
 
 a.      Незначительное отравление окружающей среды за счет гниения или брожения пищевых отходов. Уезжая со стоянки, вы бросили недоеденную кабачковую икру, шкурки бананов, вылили на землю рассол от огурцов, выплеснули остатки чая. Что-то, например, хлебные крошки, было съедено местными птицами, а что-то начало гнить. Какой урон природе нанесен?
   i. Уксусный рассол вылитый на землю убил несколько насекомых
   ii. Выплеснутый кипяток повредил зеленые деревья или корни трав
   iii. Гниение пищевых отходов сделало данное место неприятно пахнущим, привлекло мух. Гниение пищевых отходов и фекалии способствуют также распространению болезнетворных микроорганизмов.
   iv. Смесь пищевых отходов и битого стекла или рваного металла (консервная банка) приведет к тому, что нашедшая съедобные отходы зверушка может получить порезы, куда попадут гниющие элементы.

 b.      Ландшафтные изменения.   Это, вероятно, не вполне корректный термин, означает, что выбросив мусор, вы внесли изменение в окружающий ландшафт. Например, лежащая банка не дает расти растениям. Под ней образуется прелая, гнилостная среда.

 c.      Изменения природно-культурные.   Что это значит? Одни звери попав в загрязненный участок будут стараться уйти подальше. Вы выживите их из их среды обитания. Другие, наоборот, придут и будут паразитировать на свалках. Другими словами вы спровоцировали небольшие природные изменения, ухудшив среду обитания одних зверей и улучшив - для других. Но хорошо ли это? Скорее нет, чем да. Культурные изменения - это когда до вашего прихода был пляж, а после вашего ухода стала свалка на берегу. Место одно и то же, но его ценность для человека принципиально иная.

 d.      Механический вред природе.    Турист наносит много механического вреда природе: он рубит живые деревья (по неопытности или незнанию), разводит костер на земле, что приводит к выгоранию трав и поражению корней деревьев; под ногой туриста обрушивается берег речки при попытке выйти из байдарки, от его тяжелой поступи срываются по склонам гор камни, он делает зарубки на живых деревьях для каких то своих целей, копает ямы, ломает ветки мешающие проходу. У туристов путешествующих на машинах возможностей больше: они оставляют после себя глубокие колеи, особенно в местах "пробуксовывания", после того, как джипы один за другим преодолевают речки вброд, огромные мутные потоки сменяют собой чистые водяные струи. Какой вред от механических повреждений?

   i. Муть и взвесь в большом количестве поднятая машинами при штурме брода портит жизнь рыбам привыкшим к чистой воде.
   ii. Срубленные живые деревья никогда больше не станут домом для птиц.
   iii. Поврежденный почвенный покров мерзок на вид, и для его восстановления, (особенно на севере), до исходного состояния нужны десятки лет. До сих пор колеи оставшиеся с войны читаются в лесах Новгородчины - 60 лет прошло. Нарушенный почвенный покров - это вред для растений и насекомых.
   iv. Существенные механические повреждения болезненно переносятся лесными зверями: присутствие человека в столь явном виде заставляет их покидать изгаженные нами места.

 e.      "Смерть в чистом виде".    Турист несет природе и смерть в чистом виде: скажем, пойманная рыба или подстреленный заяц были живыми до вашего прихода. Не будем ханжами: человек чтобы жить должен питаться, и питаться не только травкой. Но есть важный принцип, вернее два. Первый - никогда не ловите и не убивайте больше, чем можете съесть, а, по возможности, откажитесь, по крайней мере, от охоты. Зачем убивать вольную зверушку, когда можно взять с собой тушенку? И второе: никогда не нарушайте законов регулирующих охоту и рыбалку. Все-таки их пишут для сохранения природы, а не из вредности характера. Иногда турист, завидев, скажем, змею, бросается ее убивать. Это тоже "смерть в чистом виде", причем абсолютно напрасная, ничем не обоснованная.

 f.      Вред по глупости.    Несомненно вред по глупости встречается не особо часто, но последствия его самые тяжелые. Самый распространенный вред по глупости - пожар, возникший из-за не затушенного костра или брошенной сигареты.

          Мы рассмотрели виды вреда, который вольно или не вольно турист наносит природе. Теперь, зная в чем именно состоит тот или иной вред, мы можем сформулировать и методы борьбы с ним. Главный принцип туриста в лесу (или на природе в целом), один: природа до вашего прихода и после вашего ухода должна быть максимально идентичной. То есть, в идеале, изменения вносимые вами должны быть минимальны. Как этого достичь? Рассмотрим методы борьбы с "вредом природе".
          Начнем с мусора и его утилизации. Ведь именно разнообразный мусор, который мы оставляем, является причиной многих "вредов": и "массового", и "частного" и других.
          Что такое мусор? Вам этот вопрос странен? Поясню? Банка с тушенкой весом 335 грамм - это банка с тушенкой. А банка из-под тушенки, которая еще недавно была полезной вещью - мусор. Внести тушенку в лес - легко и приятно, ибо тушенка … продукт легкий! Пиво - вообще ничего не весит, или даже имеет "отрицательную массу" - его наличие компенсирует тяжесть рюкзака. Но пустая банка из-под пива или тушенки - адская тяжесть. Обратно из леса выволочь ее большая проблема. Это тушенка в рюкзаке не занимает места, а сплющенная банка из-под тушенки - занимает пол рюкзака. Конечно, в идеале, турист с легкостью внесший пиво в лес, должен вынести банку из-под него обратно. Но мы и здесь не будем экстремистами и рассмотрим какие существуют методы утилизации мусора прямо на месте с минимальным ущербом для природы. Оговорюсь сразу: отравляющие вещества способные вызвать "массовое поражение" природы должны быть вывезены в любом случае.
 
Утилизация мусора.

          Как мы уже знаем, мусор бывает экологически безвредным. Пример: хлебные крошки. Вы можете их бросить на земле, или кинуть в речку. Их съедят птицы или рыбы. Итак, утилизация пищевых отходов.
          Если у вас осталась пища, то перед тем, как что-то с ней сделать вы должны определить для себя две вещи: где вы находитесь, и что произойдет с этой пищей в течение нескольких суток. Что будет раньше: ее кто-то съест, или она начнет гнить? Но начнем по-порядку.
          Если вы находитесь в популярном туристском месте, скажем, на озере в 30 км от Питера, то можете вполне предположить, что вслед за вами на это самое место придут люди - ну хоть через пол часа после вашего ухода, или на другой день. В этом случае, хлебные крошки вы, конечно, все равно можете смахнуть в озеро, а вот полведра рисовой каши… Лучше бы воздержаться. Если же вы стоите на берегу глухого карельского озера, то рисовую кашку вполне можно разбросать по воде - съедят раньше, чем сгниет.
          С другими пищевыми отходами (пресловутые банановые шкурки, остатки консервов и так далее) можно поступить так: аккуратно поддеть дерн лопатой или тем, что есть под рукой, и положить в образовавшуюся щель эти отходы. Вынуть лопату, и дерн накроет мусор. Дальше он будет себе спокойно и безопасно гнить, не привлекая мух, и добавит перегноя почве. Если пищевого мусора больше, чем просто "положить под дерн", то можно выкопать небольшую ямку, захоронить мусор, и вновь прикрыть сверху дерном.
          Зимой проблема больше - тут уж ничего не выкопаешь. Приходится бросать пищевой мусор как есть. Но: зимой он гнить не будет. Холодно.
          Мусор бытовой. Это те самые банки, упаковки и прочее (кроме химии), чем наш лес завален весьма сильно. Что делать с этим мусором? Если вы приехали в лес на машине, или на велосипеде, да хоть просто пришли пешком, всего то на одну - две ночи, то в чем сложность вынести этот мусор назад? Его же мало! Сложите его аккуратно в пакет, и выбросьте на ж/д станции или в городе. Делов-то! С другой стороны: в городе этот мусор соберут и вывезут обратно в лес, на свалку. Может не надо дурацкую работу то делать? Может захоронить мусор в лесу сразу?
          Да, мусор в лесу захоранивать можно, но соблюдая ряд принципов. Во-первых, оцените место, где вы находитесь. Если вы вновь на озере в 30 км от города - мусор захоранивать нельзя. После вас сюда приедут еще десятки людей, и многие из них будут захоранивать свой мусор. В результате в перспективе ряда лет - 5, 10, 20, место превратится в лес над свалкой. Куда не ткни - везде что-то дрянное лежит. Мне могут возразить: зачем перекапывать весь лес, когда можно всем организованно бросать мусор в одно место? Можно, но это приводит к результату который не лучше: большая концентрация мусора в одном месте, за которым никто не присматривает - это опасно. Кроме того, большая гора мусора (именно так выглядит попытка захоранивать мусор в одном месте на популярных стоянках), сомнительное украшение пейзажа. Что делать? Ответ один: из мест близких к городу мусор надо полностью вывозить. А что, в дали от городов, в тундре можно мусор бросить? Бросить нельзя, а захоронить - можно. Закапывая в землю стеклянные бутылки вы должны понимать, что пролежат они (правда без какого либо вреда для природы) там миллион лет. Это плохо, (во всяком случае, не хорошо), но место это посреди тундры не рискует превратиться в "минное поле", как в пригороде большого города, где на каждом шагу будет по мусорному захоронению.
          Теперь посмотрим на сам мусор. Что там у нас? Исключив ядовитую химию и пищевые отходы мы видим: стекло, пластик, металлы, бумагу, ткани.
Бумагу утилизировать просто: если у вас горит костер, вы можете бумагу сжечь. Если вы идете на примусе, и костра не жжете - захороните бумагу вместе с остальным мусором, не разводя лишний раз огня, или сложите всю бумагу на камень и сожгите. Почему на камень? Чтобы лишний раз не портить дерн.
Металлы. Металл который турист притаскивает в лес, это на 90% консервные банки. Их утилизация проста: для начала киньте их в костер (отжиг банки помогает ей в дальнейшем быстрее коррозировать). Современные металлические банки из-под тушенки (их можно узнать по одному ободку, а не по двум)… сгорают почти полностью. Остатки следует собрать и их можно захоронить по месту (в яме под слоем почвы). Пройдет несколько лет, и металлы растворятся в окружающей среде, не нанеся ей какого-то урона.
          Стекло. Стекло инертно к окружающей среде: не гниет, не разлагается, не горит, не коррозирует и даже не бродит. Что с ним делать? Лучше всего, конечно, вывезти на свалку. Если нет - захоронить как рассказано было выше.
          Пластик. Пластики в современном мире есть самые разные: ядовитые и не очень. Ряд изделий из пластика можно утилизировать путем их сжигания. В процессе горения они выделяют безвредные элементы. Другие надо захоранивать (лучше - вывозить), так как при сгорании они выделяют токсичные вещества. Такой вот парадокс: пластиковое изделие лежащее в земле не токсично, а сгоревшее и витающее в воздухе - токсично.
          Ткани бывают разные: синтетические, шерстяные… Синтетику - лучше вывозить. Кто знает точно, что в ней намешано? Ткани "естественные" можно сжигать или захоранивать.
          Также открою "великий секрет" утилизации крепких растворов (уксусный рассол) и горячих жидкостей. Чтобы выплеснутый вами раствор не убил кого ненароком - снизьте его концентрированность. Перед тем, как выплеснуть уксус на землю, долейте в него воду. Мелочь, а для какой-то букашки - жизнь. К чему ее убивать? Тоже самое с кипятком. Остался кипяток - сначала долейте воды, а потом выливайте на землю. Так вы не нанесете напрасного ущерба траве и корням.
 
Механические повреждения.

Трудно представить себе турпоход без костра. Конечно, разведение костра - природе не на пользу, но и не разводить костров проблематично. Есть компромисс: развести костер с минимумом вреда для леса. Это не сложно:
   1. Выбирайте место, где уже когда-то был костер.
   2. Если такого места нет, то выбирайте место вдали от растущих деревьев, их корней. Не разводите костер на торфянниках.
   3. Лучше, перед разведением костра снять дерн, развести костер, и затем, перед уходом с места, вернуть дерн обратно.
   4. Используйте костровые подвески - они помогут вам не делать "рогатин" для костра, и, соответственно, не рубить живых деревьев.
   5. Никогда не рубите живые деревья для костра. Во-первых, они плохо горят и сильно дымят. Во-вторых, их тяжелее разжечь. Получается просто непозволительная глупость: срубить живое дерево для того, чтобы потом мучаться с костром? Никто в лесу не выглядит так смешно, как турист разводящий костер живыми деревьями.
   6. По возможности не разводите пионерских костров в пол леса. Разводите костер адекватный необходимости.
   7. Не надо строить в лесах импровизированные скамейки, столы, особенно из живых деревьев. У вас с собой наверняка есть туристские коврики - на них можно удобно сидеть, и они не останутся лежать на годы в этом месте. Исключение - стоянки на которых всегда много туристов (скажем, как на Больших Скалах).
   8. Остерегайтесь пожаров и тщательно тушите костер. Исключение - зима.
         
          С костром разобрались. Теперь перейдем к "другому механическому вреду". Если рассуждать здраво, то от того, что по тропе прошел турист, вреда природе нанесено не более, чем если бы по тропе прошел кабан или лось. То есть, ваше присутствие на тропе или в лесу не есть нечто плохое. Всегда? Нет, при условии соблюдения нескольких правил! Первое - не делайте ничего специально и бессмысленно. Бывает, идет человек по тропинке, и просто от нечего делать то ветку сломает, то лист сорвет. Этим вы не наносите какого-то особого урона природе, но если вам не нужна ветка, зачем ее ломать? Пусть растет. Второе: если группа туристов большая, то вы уже и в самом деле можете нанести определенный вред, например вытоптать траву в поле на довольно большой площади. Наконец последнее: если вам надо что-то от природы - берите, но с головой. Если нужда заставляет вас нарубить лапник - рубите, но аккуратно: по одной веточки с елки. У нас был случай в Архангельской области - у одного из участников штормовым ветром унесло пенку - коврик. Как ночевать в зимнем лесу без коврика? Лежа на снегу? Нет, надо набрать елового лапника, но так, чтобы нанести минимальный природе урон. Тоже самое относится к бересте необходимой для растопки костра, и сбору ягод, грибов, кедровых шишек. Кстати, знаете метод сбора кедровых шишек "туристами"? Спилить дерево! Да, шишки высоко, достать их трудно… вот и пилят целое дерево ради одного урожая шишек. Разве это нормально?
          Все ваши действия можно контролировать уже упомянутым принципом: если после вашего ухода незаметно, что тут побывали туристы - значит вы молодцы и нанесли природе минимальный урон.
          Всякая ли природа одинакова? Нет. Всякую ли природу надо беречь одинаково? Нет. Какие есть варианты? Чем природа более хрупка, тем бережнее с ней надо обходится. Если вы срубили дерево в тропическом лесу, то вырастет на его месте новое довольно быстро. Срубленное дерево на Кольском, будет расти десятилетия. Таким образом, в одном случае вы нанесли ущерб, размером, например в три "дерево-года", в другом сорок "дерево-лет". То же самое с отходами: бочка из-под солярки будет съедена временем, скажем, в полесье, за 20 лет, а в тундре будет лежать целый век. Делайте выводы!
          Другой аспект проблемы: заповедники и национальные парки. Казалось бы - заповедник построен для того, чтобы природу охранять. Да? Да! Но это абсолютно не значит, что тот вред который вы нанесете природе в заповеднике будет более вредным, нежели за его пределами. Что и как охраняется в заповедниках - это дело тех, кто их создает. Наше дело - бережно относится к природе независимо от ее статуса.
]]> www.Tent-town.ru Тестируем газовые баллоны http://www.tent-town.ru/news/ID_15.html 08-03-2010
          Для теста мы отобрали газовые баллоны, имеющиеся в свободной продаже. В результате получился довольно пестрый набор баллонов, которых объединяло лишь то, что все они могли работать с горелками стандарта PRIMUS напрямую, или как "Еврогазовский баллон" - через переходник.
 
баллон
фото
газ
вес
цена
страна изготовления
примечания
Kovea
Изобутан 72%, Пропан 22%, Бутан 6%
460 гр.
 
Корея
рекомендован до - 23 градусов
MSR
Изобутан - Пропан
113 гр.
 
Корея
Самый маленький по размеру баллон
Sievert
Пропан - Бутан
350 гр.
 
Италия
Чрезвычайно высокий и узкий баллон, что делает его использование с навинчивающимися горелками крайне не удобным.
Coleman
Бутан - Пропан
220 гр.
 
Франция
-
Jinyang
Бутан 70%, Пропан - 30%
230 гр.
 
Вероятно, Китай
на баллоне не указан производитель, но надписи (кроме названия) на русском языке.
Primus
Пропан - Бутан
225 гр.
 
?
производитель не указан, но вероятно, Швеция.
Primus Power Gas
Пропан - Изобутан - Бутан
450 гр.
 
Франция
 
ЕвроГаз
Бутан 70%, Пропан - 30%
220 гр
 
Корея
рекомендован до - 10 градусов, со стандартом PRIMUS работает через переходник
Enders
Бутан - Пропан
210 гр.
 
?
производитель не указан, но вероятно, Германия.
 
          Баллоны различаются по форме, весу, составу газа, цене. На некоторых указаны заветные слова, типа "4 seasons", или напрямую указана температура, до которой можно использовать газ.

Тест

          Тест проводился довольно просто: мы дожидались прохладной погоды, и пытались вскипятить на газовой горелке пол литра воды в металлической кружке, используя разные баллоны. В результате мы надеялись получить информацию, до какой температуры какой баллон работает.
          Сразу оговорюсь – наш тест носит не научный, а сугубо туристский характер. Отсюда в тесте есть ряд нюансов, за которые уважающий себя физик, будь он нашим преподавателем, поставил бы нам неуд. Перечислим их:
  1. При тесте измерялась температура воздуха, а не самого баллона. Это дает некоторую погрешность в опытах. Представим себе, что мы начали тест в 11 часов утра при температуре воздуха в 19 градусов мороза. А ночью было 26 градусов! Мы можем предположить, что крупные баллоны медленнее нагревались, чем маленькие, и температура газа внутри них была ниже.
  2. Тест проходил на холоде и заставлял тестера стремится как можно быстрее его закончить. Но все-таки, отнимал до полутора часов времени. А за этот срок температура воздуха (практически во всех наших тестах) успевала измениться на 1-1.5 градуса, то в сторону тепла, то в сторону холода.
  3. Баллон баллону рознь! Другими словами, чтобы быть полностью уверенным в том, что баллон той или иной марки стабильно показывает результат, надо, конечно, пробовать по несколько баллонов. Мало ли брак попадется… также известно, что баллонам свойственно подтравливать. То есть, баллон пролежавший на складе пару лет, может чуть потерять давление.
          Впрочем, нам, туристам, эти небольшие нюансы теста не так важны. Нам все равно использовать горелку надо в условиях похода, а не лаборатории. И если даже наш тест показывает, что тот или иной баллон работает при минус 19, и не работает при минус 23, то, безопасности ради, если вас ждут морозы такого порядка, лучше позаботиться о той или иной альтернативе «голубому топливу».
          Еще один нюанс проведения опытов. Когда мы говорим об испытании горелки в холодную погоду, то воображение рисует нам заблудившегося альпиниста, который в мороз и туман находит на склоне горы чужую палатку, отодвигает от входа труп погибшего много лет назад туриста, находит газовую горелку, и начинает баллон разными ухищрениями отогревать, чтобы вскипятить кружку чая, и спасти таким образом, свою жизнь.. Так вот, «ухищрений», о которых речь ниже, мы не предпринимали. То есть, брали хранящийся при температуре окружающей среды баллон (все баллоны в одной куче в равных условиях), встряхивали его, прикручивали горелку, и зажигали. Далее мы оценивали пламя на глаз. Если пламя было еле живым, не обещающим нам ничего хорошего, то мы прекращали эксперимент, и брали другой баллон. Если пламя было более-менее похожим на то, на котором можно вскипятить кружку чая, то мы засекали время, и начинали кипячение. Если при зажигании баллон еле живет, то уж при работе горелки его температура еще более падает (идущий внутри процесс испарения сжиженного газа тому виной), и пламя станет еще менее мощным.
           Весь процесс проходил в закрытом от ветра помещении.
 
Немного об ухищрениях
 
          Теперь поговорим немного об «ухищрениях», которые туристы предпринимают, чтобы газовая горелка работала на морозе. Самое главное ухищрение, это взять вместо газовой горелки – бензиновую или мультитопливную. Самая холодная температура, когда мне лично пришлось запустить бензиновую горелку – примерно 43-45 градусов мороза. Работала, без каких то особых проблем. Если кто-то из наших читателей пользовался горелкой в более крутые морозы – пришлите, пожалуйста, об этом мне письмо.
          Все другие «ухищрения» направлены, как понятно, не на газовую горелку, а на сам баллон. Что предпринимается?
          Методы, используемые туристами, можно разделить на два класса: «разрушающие» и «неразрушающие». Разрушающие – это такие, когда потеря бдительности, даже на некоторое время, может привести к разрушениям и жертвам, возникшим в результате взрыва. Вот, например, известный мне случай: множественный перелом костей руки и сильный ожог. Таких результатов достигла одна девушка, которая разогревала газовый баллон, окунув его в кипящий котелок, держа его при этом рукой. «Разрушающие» методы нагрева, тем не менее, вполне применимы, если действовать аккуратно. Именно для возможности применения таких методов сконструированы газовые горелки со шлангом. Баллон, соответственно, можно пододвинуть к работающей горелке, и часть ее тепла будет разогревать баллон. За процессом надо следить – чем теплее баллон, тем выше в нем давление газа, тем сильнее горит горелка, тем больше баллон получает тепла, тем выше в нем поднимается давление, тем больше… вот тут как раз пора остановиться.
          Неразрушающие методы применяются, во-первых, для запуска горелки (пока она не заработала, тепла для баллона от нее не взять), во-вторых, при работе с горелками, которые просто навинчиваются на баллон.
          Наиболее частые «ухищрения» таковы: носить газовый баллон (вместе с партбилетом) у сердца. Или хотя бы просто у тела. Удовольствие не большое: баллон имеет неудобную для этих целей форму, на ощупь жесток, и довольно холоден. Зато, пришли на место – он теплый, в рабочем состоянии. Греют баллон теплом своих рук (особенно хорошо при температурах ниже 15 градусов мороза), зажигалкой, или подожженной веточкой. Кстати, силу тепла рук человеческих мы все таки испытали в рамках теста.
          Существует и "правильный вариант" разогрева горелки – называется он «химическая грелка». Это небольшая круглая грелка, в которой, по нажатию на катализатор, происходит химическая реакция с выделением тепла. Грелка кладется под баллон (если вы заметили днище у него вогнутое – сюда и ставится грелка). Продается в магазинах, занимающихся снаряжением. Грелка многоразовая – достаточно ее «отварить» несколько минут в кипятке, и она вновь готова к работе.
          Но, что-то, мы с вами отвлеклись от темы. Ухищрения-ухищрениями, а наша задача выбрать, наиболее хладостойкий баллон
 
Результаты теста
 
Для теста использовалась горелка Kovea X 1 Gas Stove заявленной производителем мощностью 1.8 кв. Прежде чем мы познакомим вас с результатами измерений на морозе, дадим ориентир. Данная горелка на баллоне Primus Power Gas закипячивает полулитровую кружку воды за 4 минуты 7 секунд. Опыт был проведен при 17.7 градусах тепла. Признаемся: опыт на 23 градусах мороза мы начинали горелкой Primus Bruno 2353, которая к сожалению, сломалась.
 
Баллон/температура

-23. Горелка Primus Bruno 2353

-19

-15

-10

Sievert

7 Мин 13 сек




Coleman

Прекратили нагрев через 3 мин 30 сек, так как пламя стало бесперспективным

10 мин 58 сек



Primus

стартовал но горел слабо, без перспектив

11 мин 30 сек



MSR

стартовал но горел слабо, без перспектив

13 мин 20 сек



Enders

стартовал но горел слабо, без перспектив

стартовал но горел слабо, без перспектив

12 мин 32 сек


Primus Power Gas

не стартовал

стартовал но горел слабо, без перспектив

21 мин 3 сек


Jinyang

не стартовал

стартовал но горел слабо, без перспектив

Прекратили нагрев через 4 мин, так как пламя стало бесперспективным

Прекратили нагрев через 14 мин-33 сек, так как пламя стало бесперспективным

Kovea

не стартовал

стартовал но горел слабо, без перспектив

стартовал но горел слабо, без перспектив

32 мин 05 секунд

Kovea - тест "руки"
-
-
-
6 мин 34 сек

Хитон

не стартовал

не стартовал

не стартовал

Погас через 1 мин 51 сек сам

Комментарии:

          Перед началом теста я был уверен, что при минус 23 градусах ни один баллон работать не будет. Вы помните - мы проводим тест без ухищрений. Но один баллон работал, и работал хорошо. Пламя было ровное, устойчивое, и результат прекрасный – 7 мин 13 сек (горелка Bruno). По поведению газа Coleman, было очевидно - применение даже небольших "ухищрений" позволит получить кипяток. Но тест есть тест, и этого мы себе позволить не могли. Стартовали, но сразу были признаны бесперспективными баллоны Primus и MSR, однако, горелки со шлангами позволили бы их эксплуатировать. Остальные баллоны работать не хотели вообще.
          При минус 19 и минус 14 грдусах 5 баллонов, как видно из таблицы, позволили закипятить кружку чая. Два баллона, похоже, "вне конкуренции" - Jinyang и Хитон не работали и на -10. Удивительный результат показала Kovea. На ее борту написано "до -23", но и при минус 10, только сила воли тестировщика ждавшего 32 минуты пол литра кипятка, позволила баллону довести дело до конца. Впрочем, мир полон странностей - баллон Primus работает лучше, чем баллон Primus Power Gas. Какой же из них тогда "power"?
 
Тест "Руки"
 
          Теперь опишем тест «руки», результаты которого, кстати, произвели на нас большое впечатление.
          Если чекист должен иметь горячее сердце и чистые руки, то турист может иметь руки грязные, но горячие. Итак, баллон Kovea при 10 градусах мороза произвел на свет кипяток через 32 минуты после запуска горелки. Так себе, результат. Сразу после завершения теста, мы вновь зажгли горелку, и стали нагревать баллон теплом собственных рук. Скажу прямо – держать, не отрывая, руки на металлическом баллоне – холодно. И мы периодически руки грели. Результат потрясает: 0.5 литра воды закипели за 6 минут 34 секунды.

Делайте выводы сами.

]]> www.Tent-town.ru Так сколько же нужно топлива с собой ? http://www.tent-town.ru/news/ID_16.html 08-03-2010


Чуть подробнее о факторах, влияющих на расход топлива:

Внешние условия:

          В несложный коротком летним велопоходе, даже если вы не планируете готовить на костре, вам потребуется кипятить воду с начальной плюсовой температуры… И понадобится, скорее всего, не более 50-80 гр топлива на человека в день. А вот на зимнем восхождении в холодных горах сначала топить снег или лед, иногда очень холодный (если на улице –50…) а уже потом кипятить получившуюся воду… Соответственно, и топлива желательно брать побольше… Грамм по 80-150, а то и еще больше…

Грамотная посуда:

          Бывает и такая.... Например, очень трудно на маломощной горелке вскипятить 6-ти литровую кастрюлю со снегом… Я бы даже сказал, невозможно. Воды это тоже касается. Теплопотери в какой-то момент станут большими, чем приток тепла от горелки – и вы грустно будете смотреть на свою, так и не закипевшую, воду… Т.е. посуда должна минимизировать теплопотери. Использование автоклава и кастрюльки с двойными стенками и одинарным дном может существенно снизить расход топлива. Отметим здесь также, что автоклав, очевидно, тяжелее маленькой алюминиевой кастрюльки. Соответственно, он начинает «отрабатывать» свой вес, если мероприятие длиннее недели.

Питание.

          Кстати, если вы желаете питаться крупами, например, то их варить надо. А если сублиматами – то достаточно вскипятить воду. И в каком случае уйдет больше топлива?

Горелка:

          В этом плане, чем мощнее, тем лучше. Желательно (но не обязательно) с регулировкой мощности. Также она должна дожигать топливо до конца. Например, желтое пламя у горелки свидетельствует о «недожиге» топлива. Или, скажем, отрыв факела от горелки на максимальной мощности…

Ветрозащита и отражающие тепло экраны:

          Так же значительно снижают теплопотери и тем самым, экономят горючее. Горелка, стоящая на ветру, может так и не вскипятить вам воду…

«Человеческий фактор»:

          Не секрет, что в любом мероприятии разным людям требуется совсем разное кол-во жидкости и еды. Можно и поголодать, и кофе пореже пить – а можно наоборот… К примеру, на летнем Кавказе в несложных и недлинных мероприятиях можно и потерпеть немного без дополнительного литра чаю или сока… Или в недлинной «пешке»…Потом отопьетесь и отъедитесь…
          Исключение составляют сложные восхождения и походы, где, в разумных пределах, питания часто недостаточно в любом случае, а жидкости – тем более. При разных видах работы на высоте, к примеру, 7000м потери жидкости организмом могут составлять от 100 до 300 гр в час! Обезвоживание – страшный бич высотников. Многие заплатили самую высокую цену из-за недостатка топлива…
          Ну, и про раздолбайство напомним… Текущая канистра, оставленный на солнце баллон с газом и т.д. запросто могут оставить вас без топлива – и, в худшем случае, и без жизни.
]]> www.Tent-town.ru Даем несколько советов по газовым и бензиновым лампам. http://www.tent-town.ru/news/ID_17.html 08-03-2010


 
Перед первым применением сеточку на лампе необходимо обжечь. Новая сеточка гибкая и пластичная, что позволяет ее одеть на форсунку лампы. После этого сеточку нужно обжечь. Просто поднесите спичку или зажигалку - сеточка загорится. Выделяющийся дым весьма вонючий, поэтому обжиг лучше производить на открытом воздухе. После того, как сеточка обгорит, станет белесого цвета и примет округлую форму, можно пускать газ и зажигать лампу. Обжиг сеточки всегда производите БЕЗ подачи газа. Если ранее никогда этого не делали, возмите на всякий случай на одну сеточку больше.
          Перед тем как зажигать лампу, обязательно визуально проверьте состояние сеточки. Если в сеточке образовались отверстия, вы рискуете остаться без плафона лампы - он может быть прожжен или оплавлен струей горящего газа.
          Имейте ввиду, что каталитические сеточки "левых производителей" работают примерно в три раза меньше, чем сеточки от Coleman, Campingaz, Primus. Другая опасность сеточек без названия - радиация. Было множество сообщений о изъятии радиоактивных каталитических сеточек неизвестного производства. В состав катализатора входят соли тория, поэтому такая вероятность имеется.
          Очень рекомендую покупать лампу в комплекте с жестким чехлом или приобретать жесткий чехол дополнительно. Черезвычайно полезная во всех отношениях вешь.
          Наличие пьезозажига в лампах очень облегчает жизнь - не надо думать о спичках. Однако, в силу своей конструкции, устройства пьезоподжига отвратительно работают в условиях повышенной влажности. Отсюда правило - рядом с лампой или горелкой вне зависимости от наличия пьезоподжига храните зажигалку или спички.
          Никогда не наклоняйте горящую, или только что потушенную лампу. Жидкая фракция топлива может попасть на раскаленные части лампы с соответствующим результатом.
          Следите за тем, чтобы сверху горящей лампы на расстоянии минимум 50 см не находилось легковоспламеняющихся предметов. Ткань палатки в том числе. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от мощности и конструкции светильника.
          Мне кажется, что газовые светильники с матовыми стеклами, более приятны глазу. Но это субъективно.
          Газовая лампа выжигает балон практически до конца. Поэтому целесообразно дожигать лампой баллоны, которые уже не могут использоваться для газовой горелки.
          Для бензиновой лампы никогда не используйте этилированное топливо!
          Используя газовую или бензиновую лампу в палатке, позаботьтесь о наличии вентиляционных отверстий для притока воздуха. Лампы сжигают кислород, поэтому не стоит спать в плотно закупоренной палатке, используя лампу для обогрева. Есть вероятность не проснуться...
 
]]> www.Tent-town.ru Фонарики, фонарики мои.... http://www.tent-town.ru/news/ID_18.html 08-03-2010 Следующее - это время работы батарейки, точнее его недостаточность. И если лампочка не перегорает, то выдыхаются батарейки. Свет тускнеет и погасает как раз тогда, когда он нужнее всего. Смена батареек в темноте, если у вас найдутся запасные, тоже может оказаться настоящим испытанием. Как было бы здорово иметь батарейки, которые работают десятки и даже сотни часов.
          Мы говорим о фонариках, использующих светодиоды взамен обычных ламп накаливания. Да это те самые светодиоды, которые мы видим каждый день в различном электронном оборудовании, телевизорах и бытовых приборах. Однако проблема в том, что белый свет - это смесь всех цветов. А обычные светодиоды имеют какой-то один цвет и не могут светиться одновременно всеми цветами. Но эта проблема совершенно недавно была успешно решена. 
          В начале 90-х компания Shuji Nakamura of Nichia Chemical разработала первый жизнеспособный белый светодиод. Однако термин "белый светодиод" нельзя считать технически корректным. Сам светодиод излучает синий свет, а микропокрытие светится белым светом, возбуждаемым потоком синего. 
          По причине такого двухступенчатого процесса первые образцы светились очень слабо. И они были чрезвычайно дороги, т.к. были новейшей технологии. Однако со временем они становились всё ярче и постепенно дешевели, пока не созрели до уровня практического применения. И до настоящего времени свечение белого светодиода слабее, чем соизмеримого цветного. Но оно достаточно для практического применения в фонариках. Яркость светодиода также зависит угла, под каким он отражается встроенным в светодиод рефлектором. В основном они направленные (20 градусов). 
          Не все белые светодиоды одинаковы. При производстве они могут отличаться по яркости и цветовому оттенку. Готовые светодиоды тестируются и подбираются по яркости и оттенку, чтобы соответствовать требуемому стандарту. Более яркие и белые стоят дороже. В любом случае, голубоватый оттенок сильно отличает свечение светодиодов от обычных ламп накаливания. Вне зависимости от типа, лампа накаливания всегда будет в той или иной степени иметь желтый оттенок. Свет белого светодиода намного ближе к натуральному солнечному свету и, таким образом, окружающие предметы видны в более близком к натуральному цвете. Однако многие люди думают по-другому и считают этот цвет "не натуральным", потому что он отличается от привычного цвета ламп накаливания. Это говорит о субъективности цветового комфорта. 
          Фонари бывают герметичные и влагозащищённые. Герметичные пригодны для погружения под воду на глубину, максимум которой обычно оговаривается производителем. Влагозащищенные обеспечивают защиту фонаря от непогоды или от короткого падения в обычную лужу, но на повышенное давление в водной среде они не рассчитаны. Надо заметить, что светодиодные фонарики, как правило, работают и при затоплении их корпуса водой. Нужно только не забыть их потом просушить. 
          Ударопрочность - это ещё одно достоинство светодиодных фонарей. Большинство фонарей от различных производителей успешно проходят тест, когда их роняют на бетонный пол с высоты метр восемьдесят. Светодиоды продолжают работать, а корпусы не получают видимых повреждений. 
          Однако фонари трубчатой конструкции на нескольких батарейках размера АА или больших могут получить повреждения. Это происходит, если их уронить в строго вертикальном положении. В этом случае вес батарей складывается с силой удара и деформирует положительный контакт в головке фонаря. После этого может пропасть контакт между батареями и электрической цепью фонаря. Поэтому, несмотря на заявление производителей об ударопрочности их фонарей, все-таки лучше не рисковать. 
          Одни производители говорят, что их светодиоды работают 100 тысяч часов, другие заявляют 50 тысяч. Эксперты объясняют, что срок жизни светодиода зависит от мощности и напряжения электрического тока, который через него протекает. Но, в любом случае, срок жизни светодиода измеряется десятками тысяч часов, даже если он работает в перегруженном режиме. 
          Другое важное достоинство светодиодных фонарей - долгий срок жизни батарей. Когда заряд батареи падает ниже нормы, фонарь не выключается. Он снижает яркость свечения. И им можно пользоваться и при пониженной яркости. Во многих случаях срок жизни батарей можно измерять не часами, а сутками. Сравнимый фонарь на лампе накаливания становится очень тусклым, жёлтым и погасает, а светодиод продолжает работать. Светодиодный фонарь по мере расхода батарей оттенок своего света не изменяет. Экономичность фонаря также зависит и от типа применяемых батарей. Более выгодны фонари с батареями типов ААА, АА, C и D. Это самые распространенные батарейки, единица энергии которых получается самой дешёвой. Если фонарик используется интенсивно, то имеет смысл купить для него аккумуляторы и зарядное устройство.
Можно найти фонари с разным количеством светодиодов: от одного до 24-х. Но надо отметить, что в настоящее время хорошо сфокусированный галогенный или ксеноновый луч обычного фонаря всегда победит мощный светодиодный при большой дистанции освещения. Но так будет не долго. Сейчас разрабатываются мощные светодиоды. И один такой светодиод сможет заменить 24 обычных, и его луч уже можно будет сфокусировать нужным образом. 
          Однако в большинстве случаев яркий, плотно сфокусированный луч не требуется, и в таких случаях побеждают светодиодные фонари , обеспечивающие отличный, качественный, равномерно распределённый свет при продолжительной жизни батарей и неперегораемых "лампах". Существуют даже светодиодные фонари, которые не требуют батарей. Они преобразуют механическию энергию движения фонаря, используя принцип Фарадея. Пять минут раскачивания такого фонаря дают ему полчаса жизни. Такие фонари использутся в различных спасательных средствах. 
          Светодиодные фонари бывают разных размеров. От размера брелка для ключей до внушительных фонарей, работающих на трёх D-элементах.
          Есть особенность светодиодных фонарей: светодиоды полярны, и поэтому надо соблюдать полярность, подключая источник питания к фонарю.
 
http://tent-town.ru/shop/CID_101.html
]]> www.Tent-town.ru Обзор палаток для туристов http://www.tent-town.ru/news/ID_5.html 06-03-2010 Есть два основных критерия, по которым разделяются палатки:
                1. Однослойные палатки - такие палатки очень практичны для мобильных туристов (которые постоянно кочуют). Они имеют большое преимущество в весе и компактности. Очень важно, что эти палатки имеют сетчатые отверстия, которые предотвращают скапливание конденсата на стенках.
                2. Двухслойные палатки - главные преимущества это цена и практичность. Верхний слой обтянут непромокаемой тканью, а внутренний сетчатой дышащей тканью (спасает от насекомых). Наиболее распространенные стили палаток: шатер, купол и полубочка.
   Однозначно, важно уделить внимание материалу, из которого сделана палатка.
                Дно палатки - это одна из самых важных деталей. Оно должно быть полностью непромокаемым, иначе вы рискуете уснуть в луже, которая под вами образуется во время дождя или оттепели. Швы у палатки всегда должны быть проклеены, чтобы избежать попадания воды внутрь нее. Качественная палатка предоставит вам комфортные условия в любое время года.  
                Тент - материал, из которого он сделан, должен выдерживать любые погодные условия, будь то дождь, ветер, снег, солнце и т.д., но и к тому же, он должен быть легким и тонким. Толщина тента влияет на прочность палатки, но проигрывает в весе. В среднем рекомендуется брать материал 210 - 300 текс или ден. И обязательно наличие двойных швов или их проклейка.      
                Внутренний слой – предназначен для вентиляции, для того чтобы воздух проходил через сетчатые отверстия тента палатки.     
                Каркас (дуги) - Это металлические или алюминиевые крепления, которые держат палатку и придают ей объем и прочность. ( Более прочные, но и более дорогие дуги из алюминиевого сплава.)
                Оттяжки - Удобнее всего использовать шнуры с вплетениями из световозвращающего материала – их лучше видно в сумерках или при свете фонаря. Споткнуться о такие оттяжки практически невозможно. Ну, и к тому же, это должны быть достаточно прочные и легкие нейлоновые шнуры – с возможностью регулировки по длине. Места крепления оттяжек должны быть укреплены плотными вставками ткани или дополнительной застрочкой (закрепками). 
                Колышки - Удобнее всего из достаточно прочного алюминиевого сплава.
Как правило, для походов в горы колышки не берут – дополнительный вес, а палатку фиксируют камнями, либо элементами снаряжения (ледорубами, кошками, на льду – бурами и т.п.). Надо заметить, что на песке длины штатных колышков не хватает…
                На сегодняшний день насчитывается больше 100 производителей палаток, но к рассмотрению приведем лишь несколько из них.
                Торговая марка Vaude разрабатывает свои палатки с толком. В течение многих лет производитель проводит различные тесты в реальных погодных условиях. Цена на палатки немного шокирует потребителя, но это оправдывается прочностью изделия и простотой использования. Практически любую палатку из этой фирмы можно быстро и без проблем собрать.  Основной минус в этих палатках – отсутствие дополнительных девайсов (кармашки, ремешки и прочая фурнитура).
                Компания Marmot закрепила себя на Российском рынке качеством своих палаток, которые отличаются легким весом, простотой установки и комфортабельностью.  Цена – качество у производителя, с трудом, но можно считать разумным. Основные минусы - отсутствие бюджетных вариантов из всего ассортимента и цветовой гаммы.
                Очень известный бренд на Российском рынке Salewa. Предоставляет достойный и уникальный ассортимент, в основном туристических палаток. Разнообразие цветов и приемлемая цена положительно влияют на покупательскую способность. Из минусов можно отметить большой вес и малую вместимость палатки.    
                Есть еще один очень интересный производитель - snow-peak. Самый большой плюс у этой компании, чего нельзя сказать ни об одной другой, - это пожизненная гарантия на всю продукцию, которую они изготавливают. Простота установки не перестает удивлять, так как на полную установку затрачивается порядка пяти минут. Уникальность палатки - в ее комплектации, кроме колышков для крепления тента, присутствует еще, довольно весомый, молоток. Минусы. Отсутствие бюджетных вариантов и то, что палатки выполнены в одном цветовом варианте – серо-оренжевом.
                Торговая марка Alexika. Этот бренд все больше и больше начинает радовать  окружающую его публику. Относительно недавно Alexika выпустила целую серию палаток с особенным свойством, таким как пропитка, задерживающая распространение огня. Довольно неплохой набор девайсов, к примеру: полочка и карманы для мелких и крупных вещей, вентиляция с ветровым клапаном,… и даже есть специальное кольцо для газового фонаря. Ценовая линейка стоит в доступном сегменте для среднего уровня туриста. Качество ни чем не хуже остальных палаток, даже где-то превосходит.
                Для каждого производителя есть свой целевой поток покупателей. Есть, такие, что попробовав одного производителя, не хотят из-за принципа пробовать другого, потому что довольны всем и другого не надо.                 На сегодняшний день 80% палаток шьется в Китае, но ассортимент для продажи выбирается самим заказчиком, чтобы обеспечить покупателей качественным товаром.
                В настоящее время на целевом рынке очень большой выбор палаток на любой вкус от зимних без донных, до просторных кемпинговых.
 
http://tent-town.ru/shop/CID_15.html

Копирование статей приследуется по закону. Будьте бдительны!

Статья представлена Интернет магазинами:  www.forby.ru    www.tent-town.ru
 
]]> www.Tent-town.ru Термобелье - общая информация http://www.tent-town.ru/news/ID_2.html 04-03-2010 Принцип действия термобелья и термоносков :
Содержащийся в ткани воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Таким образом создается защитная прослойка из теплого воздуха между кожей и холодной внешней средой, получается эффект сохранения тепла
          Преимущества термобелья:
При физической нагрузке кожа человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Функциональное термобелье отводит влагу от тела. Защитная прослойка их теплого воздуха между кожей и внешней холодной средой за счет разницы давления выталкивает влагу из термобелья. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, добавляет ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения и перегрева.
          Как правильно подобрать термобелье.

1. прежде всего это зависит от условий его использования.
 
В термобелье существует 3 основных направления использования:
 
A.   Это комфортное нижнее белье - оно используется для повседневной носки и основное его назначение - отвод влаги (пота) с поверхности тела. для такого вида белья используются в основном синтетические или смешанные (в основном хлопок + синтетика) полые волокна, придающие материалу воздушную структуру , которая более эффективно, чем обычное волокно, удаляет влагу с поверхности тела (у нас нет такого термобелья, т.к. наш товар разработан для более активных людей, а для них не приемлемо использование хлопка к термобелье)
 
В.   Нижнее белье для активного отдыха - отличие от нижнего белья о котором рассказывалось ранее, это белье в основном состоит из не натуральных волокон, а из синтетических , которые придают ткани и самому изделию наибольшую прочность, что немаловажно при занятиях активными видами спорта, где используется термобелье: это лыжи, сноуборд и т.д.,
Теплозащитные свойства этой ткани достигаются переплетением нитей и полой структурой волокон, так же теплозащитные свойства и прочность материала создаются многослойностью материала
в этом случае внутренний слой отвечает за вывод влаги с поверхности тела, а внешний - за сохранение тепла и, иногда, впитывание выведенного пота, в зависимости от волокна в составе ткани
 
С.   Белье (практически 2-ой слой одежды) для охоты и рыбалки или для экстремальных минусовых температурных условий (исключая активные виды спорта)
Это отдельный вид специализированного белья, не похожего на все предыдущие. В составе его материала обязательно должна присутствовать шерсть, которая выполняет основную теплозащитную функцию, чем качественнее шерсть, тем большие минусовые температуры позволяет выдерживать это термобелье. Самой лучшей шерстью для этого вида белья является шерсть МЕРИНОСОВ. Кроме этого, при создании термобелья для охотников и рыболовов к материалу предъявляются высокие требования к влаговыводящим и теплозащитным свойствам материала, поэтому для его создания используется сочетание высокотехнологичных разработок используемые для создания предыдущих материалов, это:
 полая структура волокна,
 система плетения материала,
 многослойная конструкция (до 3-4 слоев) материала.
 
2. правильный размер термобелья :
Термобелье обязательно должно плотно облегать фигуру, иначе желаемый эффект будет менее заметен!!!
 
3. состав волокна
Термобелье может быть выполнено из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания и т. д. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу, они более долговечны. Добавление хлопка или шерсти делает белье более комфортным, но хлопок, в отличие от шерсти гораздо медленнее выводит влагу и не предназначен для использования в холодную погоду. Чем больше процент натуральных волокон в ткани, тем менее она долговечная .
]]> www.Tent-town.ru